Две прекрасные июльские недели я провела на севере и в центральной Италии: в Ломбардии (на Комо), Эмилии-Романье и в Тоскане. В новых и уже любимых местах.
Но прежде чем начать, рекомендую мою рубрику «Тоскана». Спланируйте свой идеальный отдых, воспользовавшись моими рекомендациями!
Тоскана — невероятно красивый регион… Здесь находятся сотни, а то и тысячи деревушек и городков с потрясающей архитектурой. Великолепные рестораны, виноградники раскинутые на холмах, поля маков и подсолнухов, оливковые рощи и 100-летние виллы в окружении высоких кипарисов — это все Тоскана.
Но прежде чем начать, рекомендую мою рубрику «Ломбардия». Спланируйте свой идеальный отдых, воспользовавшись моими рекомендациями!
Ломбардия — регион с неповторимым характером и особой атмосферой. Здесь величественные Альпы встречаются с живописными озёрами — Комо, Маджоре и Гарда, а города сияют богатой историей и культурой. Милан, столица моды и дизайна, соседствует с уютными старинными городками, винодельнями и роскошными виллами на берегах озёр. Ломбардия — это гармония природы, искусства и современного стиля жизни.
Ломбардия и озеро Комо
Озеро Комо — место невероятной красоты и утончённой атмосферы. Его изумрудные воды обрамлены горами, а на склонах раскинулись старинные виллы, ухоженные сады и живописные деревушки с узкими улочками. Здесь царит особое чувство уюта и спокойствия: прогулки на катере, аромат цветущих лимонов и магнолий, утренний туман над водой и вечера с видом на огни городков, отражающихся в глади озера. Озеро Комо — это гармония природы и итальянской элегантности.
Я обожаю это место, как минимум потому, что это место стало первой моей самостоятельной точкой в Италии (в 2015 году), после почти 15-летнего перерыва. До этого, я была в Италии впервые в 10 лет. Об этом я писала много постов.
Да, Комо знают по виллам звёзд и отелям с безупречными террасами, но жизнь здесь совсем не только про это. Утром на набережных деревень можно увидеть рыбаков, возвращающихся с уловом, и стариков, сидящих на лавках у воды и обсуждающих новости — так, как делали их отцы и деды. Старинные паромы, связывающие берега, ходят по тем же маршрутам уже больше ста лет, и даже новые моторы не изменили их ритма.
В маленьких городках вроде Варенны или Белладжо по утрам пахнет свежим хлебом и кофе из баров, где туристов и местных легко отличить: первые разглядывают расписные виллы, вторые торопятся за покупками на рынок, где все друг друга знают. Комо всегда был чуть богатым, чуть аристократическим — ещё в XIX веке сюда приезжали на лето семьи из Милана и Турина, привозя с собой мебель, прислугу и даже пианино. Теперь приезжают на электричках, иногда на Vespa, но традиция проводить здесь лето остаётся.
Вечером озеро тихое, зеркальное. На террасах ресторанов с виду простые блюда: озёрная рыба, полента, бокал белого. И всё — никаких звёздных имён, никакого лоска, только покой, который, кажется, и делает это место таким ценным.
А какие здесь потрясающие отели!
Одним из лучших решений на озере — была аренда собственного катера. Смотреть на городки и виллы с воды — невероятно! Особенно впечатляющей кажется Вилла Балбьянелло. С воды это было захватывающе и да, совершенно бесплатно).
Рекомендую эту прокатную фирму «Lake by Boat di Giovanelli Andrea» (права и никакие залоги не нужны). Вам просто дают ключи, пару советов по управлению и отправляют кататься и наслаждаться! При возврате катера проблем также не было, как и дополнительных доплат, хотя мы и опоздали на почти 15 минут (но не рекомендую так делать). Только бронируйте немного заранее, хотя бы за день. Цены можно найти тут (включено топливо и страховка)
Тоскана. Маранелло
Дальше мы отправились в Маранелло, для посещения музея Феррари (мы фанаты F1 и болеем за команду Ferrari). Кстати, в той поездке, когда мне было 10 лет, я жила в Модене и посещала музей впервые. Теперь, спустя больше 20 лет, я вернулась.
Ночевать остановились в уютном Agriturismo в Regional Park Sassi di Roccamalatina, невероятно живописное место (на фото ниже наш вид с террасы дома). Agriturismo Casa Rastelli >>
По дороге еще заезжали на автодром Монца под Миланом. Культовое место для фанатов F1.
Тоскана. Флоренция
Следующей остановкой была Флоренция. Я люблю этот город и уже была тут. К тому же, мой друг живет и учится здесь. Поэтому, мы с огромным удовольствием заехали поужинать и насладиться вечерним променадом.
Флоренция — это парадокс: город, где с утра до ночи кипит жизнь, но сама жизнь горожан давно вынесена за пределы исторического центра. Сюда приезжают не жить, а смотреть. Смотрят всё: собор, который строили почти полторы сотни лет, Давида (и ни один турист не знает, что на самом деле это копия), мост, который даже война пощадила, и бесконечные дворцы Медичи, будто созданные для того, чтобы напоминать: богатство всегда имеет конкретные фамилии.
Мы привыкли к образу Флоренции как «колыбели Возрождения», и это правда, но это Возрождение и сегодня ощущается как музей под открытым небом, в котором экскурсоводы машут флажками, а студенты художественных вузов сдержанно ахают над Боттичелли. Между этим втиснута жизнь: бакалеи с кьябанатой и прошутто, лавки ремесленников, которые наотрез отказываются уходить онлайн, и бары, где кофе пьют стоя, будто опаздывая на работу (даже если это не так).
И всё же Флоренция — это не только «про посмотреть». Есть чувство, что город хранит не только искусство, но и характер. Те же флорентийцы, которых туристы видят лишь как людей в очереди за мороженым, веками воспитывались в культуре соперничества и упрямства. С их точки зрения, они придумали банки, они создали политические институты, они вообще придумали, как быть современным человеком. Не удивительно, что жить рядом с ними — значит постоянно спорить.
Но вечером, когда толпы рассасываются и Арно отражает фонари Понте Веккьо, город вдруг становится тихим и почти личным. Ты идёшь по узким улицам, и кажется, что вот-вот из-за угла выйдет кто-то в камзоле и с пергаментами под мышкой. Флоренция умеет напоминать, что прошлое здесь никогда не закончилось.
У меня есть google-карта с ресторанами, барами, отелями и интересными местами во Флоренции (совершенно бесплатно). Карта Google >>
Тоскана. Долина Кьянти
Кьянти — это виноградники, уходящие за горизонт, и дорога, вьющаяся по холмам, как лента, случайно брошенная на карту. Где-то между ними виднеются каменные фермы с черепичными крышами и крошечные городки, живущие как будто в другом веке. На каждой вершине холма — замок или вилла, многие из которых веками принадлежали одним и тем же семьям, чьи фамилии сегодня красуются на этикетках Chianti Classico DOCG.
Мы посетили винодельню Antinori nel Chianti Classico, одну из самых красивых и масштабных виноделен Тосканы. Возможно она не такая душевная как многие другие в долине Кьянти. Но я очень рекомендую ее всем тем, кто любит прекрасную архитектуру и все же, довольно хорошие вина. Подробнее о винодельне я уже писала в этом посте >>.
Тоскана. Монтальчино, Монтепульчано и Пьенца
Тоскана — это холмы, похожие на мягкие складки огромной ткани, расстеленной между морем и Апеннинами. Утро здесь пахнет кофе и свежескошенным сеном, а вечера — вином и камнем, нагретым за день солнцем. Виноградники и оливковые рощи чередуются с рощами кипарисов, которые, словно стрелы, указывают путь к старинным виллам и маленьким городкам. Эта земля хранит в себе века истории — от этрусков и Медичи до сегодняшних фермеров, которые, как и сотни лет назад, обрабатывают виноградники вручную. Здесь нет ничего «случайного»: каждая деревня кажется созданной художником, каждый изгиб дороги — как картинка из старого альбома. Пейзаж меняется с каждым километром: то поля подсолнухов и маков, то замки на вершинах холмов, то тихие каменные деревушки, где на площади всего один бар и пара столиков под тентом.
Монтальчино
Город, стоящий на холме, откуда видны виноградники, уходящие за горизонт, как сложенная вручную ткань. Здесь рождается одно из самых знаменитых вин Италии — Brunello di Montalcino, и это чувствуется буквально во всём: в запахе погребов, в разговорах жителей, в бесконечных дегустациях, куда заходят не ради позы, а по привычке. Монтальчино — не музей и не аттракцион, а живой город, где виноделие — не «туризм», а способ существования. Вечером улицы пустеют, и из открытых окон домов слышно, как кто-то играет на пианино, а кто-то спорит о том, какой урожай был лучше — 2010 или 2016.
Монтепульчано
Если Монтальчино — это спокойствие и концентрация на одном шедевре, то Монтепульчано — про широту и масштаб. Здесь делают Vino Nobile di Montepulciano, и город, кажется, сам дышит этой гордостью: мощёные улицы, дворцы эпохи Ренессанса, и ощущение, что он чуть богаче и чуть громче соседа. С виноградниками здесь соседствуют исторические винные погреба, вырубленные прямо в скалах под дворцами. В одном из них нам налили молодое вино, настоявшееся буквально «под ногами» города, и оно пахло землёй, камнем и историей одновременно. О городе у меня есть отдельный пост >>.
Пьенца
А Пьенца вообще про другое. Этот крошечный городок — не про вино (хотя оно здесь отличное), а про сыр пекорино и архитектурные фантазии Пия II, который решил сделать свою малую родину «идеальным городом». И получилось: симметричные площади, аккуратные дворцы и виды, от которых буквально захватывает дыхание. Сыр продают из каждого окна, и от его аромата невозможно скрыться — но никто и не пытается. Пьенца пахнет молоком, свежим хлебом и свободой: с любой смотровой площадки видно, как кьянтийские холмы плавно уходят в горизонт. Это место, где можно забыть о времени, сидя на каменной скамье с кусочком сыра и бокалом вина.
Очень рекомендую вам этот магазинчик — энотеку, где вы найдете множество сыров и других прекрасных продуктов, которые можно и нужно пробовать (мы купили множество сыров, вин и мяса домой).
Про продукты и вина Тосканы у меня есть отдельный пост >>.
А всего в нескольких шагах от города находится место, ставшее культовым благодаря фильму «Гладиатор». Та самая сцена, где Максимус, наконец, обретает покой и идёт навстречу своей семье перед финальными титрами, снималась именно здесь. Нужно лишь пройти пару сотен метров по просёлочной дороге за старой церковью — и перед вами откроется тот самый пейзаж: холмы, утопающие в мягком свете, и ряды стройных кипарисов, стоящих на тех же местах, что и на экране. Кажется, что время здесь остановилось и вот-вот раздастся знакомая музыка Ханса Циммера. Прекрасное чувство (фото как в фильме решила не делать).
Это путешествие было как глоток свежего воздуха. Хоть я и обожаю Францию, Италия мое место силы. К тому же, вы знаете что это моя историческая родина? Мои предки точно были итальянцами (хотя доказательств этого у меня нет), но я это чувствую + фамилия Моджаро + мне всегда все говорят что мой профиль похож на профиль женщин с картин Ботичелли (например эта) .
Если вы не знаете где остановиться в Тоскане, у меня есть целых 3 подборки с рекомендациями!
— Топ отелей Итальянской Ривьеры: Портофино, Чинкве-Терре, Сан-Ремо и др >>
— 11 лучших виноградников-отелей для отдыха в Тоскане >>
— 18 невероятно красивых отелей в Тоскане в духе Dolce Vita >>
А чтобы не потерять пост, сохрани его в Pinterest!
Италия, это априори место силы. Климат, сохранившаяся история и эстетика. Это жемчужина и поэтому ценна. Но мы любим родину и любим создавать для нее своими трудами маленькие россыпи жемчужинок.
Полностью согласна, у меня подобные чувства к Беларуси, где я родилась и выросла)